Bonjour à tous,

 

Je parcours maintenant ce site depuis de nombreux mois et l'idée me démangeais de fabriquer mon propre vidéoprojecteur, et ainsi refourguer celui que j'ai réparé il y a un an:
(Cf. ce post décrivant le dépannage: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _666_1.htm ).

 

Malgré les excellentes qualités de ce dernier, je cherchais à obtenir quelques améliorations: 

 

- Source de lumière très longue durée de vie (Donc des LEDs).
- Alimentation rustique et fiable (transformateur torique).
- Utilisation de composants surdimensionnés pour fiabiliser au maximum l'ensemble (et oui, on est dans le développement (et le visionnage de films) durables !!)
- Ultrasilencieux (11 dB).
- Image "HD ready" (1280 X 800). 

 

Quelques points négatifs (mais pas si gênant que cela):   
- Plus encombrant : 60 X 30 X 40 Cm (Utilise une dalle 13,3" 16:9)
- Pas de réglage optique (mis à part la netteté), mais une fois installé il ne bougera plus.

 

Voici les composants que j'ai choisis:

 

- Pour supporter les LEDs: 4 plaques de veroboard de 16 x 10 cm pré-percées avec pastilles carrées à souder, au pas standard de 2,54mm.

 

- 608 LEDs 10mm, 285 000 mCd @ 3V0, 100 mA. (150 Euros les 500)  (4 matrices composées chacune de 15 X 10 LEDs 10mm)

 

- 510 LEDs  5mm,  18 000 mCd @ 3V6,  20 mA. (31 Euros les 200)

 

- 1 Ventilateur 12V "Noise bloquer" 11 décibels diamètre 12 Cm. (15 Euros)

 

- 64 résistances de 2,2 ohms pour les LEDs 10mm.

 

- 50 résistances de quelques dizaines d'ohms (valeurs à déterminer) pour les LEDs 5mm.

 

- Un transformateur torique 24V, 225VA, débitant donc près de 9,4A en nominal (225/24 = 9,37A).

 

- Un pont à diodes 10 A à visser sur châssis avec un petit radiateur Type chipset carte mère.

 

- Deux condensateurs de 4700 µF / 50V montés en parallèle.

 

- Un régulateur positif 12V (7812) pour alimenter la carte contrôleur de l'écran LCD.

 

- Une carte contrôleur pour l'écran LCD (Compatible R.RM5251 LCD Controller Board Kit with DVI) 30 Euros.

 

- Un écran LCD modèle : 
LP133WX1 13,3" WXGA (1280 X 800) (16:9)
TL)(B1) Rev A00
LG Phillips LCD
(Récup sur PC portable DELL XPS)

 

- Une optique récupérée sur un rétroprojecteur (2 lentilles) 8cm de diamètre.

 

Passons maintenant à la réalisation pratique: 

 

Tout d'abord, voici un petit schéma du bazar:

 

 

Le transformateur fournit du 24V alternatif qui est redressé et filtré par les capacités C1 et C2. Cette tension, de l'ordre de 26,5V (mesurée avec une charge de 6A) alimente des colonnes de 10 LEDs 10 mm. 
Pour rappel, la tension théorique redressée à vide devrait être de (Ueff - U seuil pont de diodes) * 1,414  soit (24 - 1,2) * 1.414 = 32,23 V.

 

Nos LEDs de 10mm consomment chacune 100mA pour 3 volts à leurs bornes. Avec 10 en séries, et une résistance de 2,2 ohms, le courant consommé est de l'ordre de 50-60 mA, j'assure ainsi une belle marge de sécurité, d'autant plus que l'alimentation n'est pas régulée (juste filtrée). De plus, imaginez 608 LEDs montés en barres de 10, soit 60 colonnes tirant chacune près de 100mA sous 26,5V ca fait 60 X 0.1 X 26,5 = 159 W
Sans compter les LEDs 5mm... ca commence à faire beaucoup !

 

Surtout que la perte lumineuse est plutôt faible, il faut dire que le rendement lumineux des LEDs diminue fortement au fur et à mesure que l'on s'approche de leur tension de seuil max, elles chauffent également plus. Ors l'échauffement de celles ci fait augmenter le courant les traversant (effet d'emballement thermique). Je préfère rester en deçà de ces "conditions défavorables' et me passer de circuit de régulation de courant. La durée de vie des LEDs ainsi sous-alimentées seront augmentées...  

 

http://matthieu.weber.free.fr/autr [...] oboard.png

 

 

Et..

 

 

Attention! Cela ne dispense pas de ventilation ! Sans ventilation, un rapide test montre que ca chauffe plutôt dur... > 50°C. Mais il faut dire aussi que mon transfo n'était pas vraiment chargé => la tension alimentant les LEDs étant plutôt à ce moment là de l’ordre de 30…31 volts avec un test de 4 colonnes de les (courant total absorbé de 400mA).
 

 

Coté ventilation justement, j'ai dessiné une vue de profil de la box. Les LEDs sont soudées sur des cartes pré-percées de type veroboard. Je ne m'embête ainsi pas à faire de circuit imprimé et SURTOUT à me taper les perçages des trous (plus de 2000 sinon)!!  

 

Notez que j'ai laissé dépasser les pattes des LEDs, sans les couper, pour :

 

- Ne pas s'embêter à couper toutes ces fichues pattes...
- Améliorer, (un tant soit peu) la dissipation thermique des LEDs...

 

L'autre avantage d'utiliser des plaques veroboard, c'est que l'air frais du ventilo va passer à travers les milliers de trous de pastilles (laissés vides) de la plaque, puis au travers des interstices entre les LEDs, permettant un  refroidissement efficacement de l'ensemble.

 

L'évacuation de l'air se fait via des ouvertures latérales.

 

Pour diminuer l'effet de spots dans l’image, un "2eme étage" est constitué de LEDs 5mm de 18 000 mCd (qui coutent bien moins cher que des 10mm) et occultent moins les LEDs 10mm situées derrières (qu’avec un 2eme étage réalisé en LEDs 10mm).

 

Les LEDs 10mm étant montées cote à cote, je n'ai pas échappé à l'opération rabotage des épaulements situés à la base des LEDs... Ce fut pour moi l'occasion d'acheter une petite meule à eau, permettant également d'aiguiser les couteaux à l’occasion !

 

Voila d'après les photos où j'en suis:

 

- L'alimentation, et le montage des cartes électroniques dans le boitier est fait.
- J'ai soudé le premier étage de 2,5 plaques de veroboard (sur les 4).

 

Sur l'image ci dessous: Au premier plan apparaissent deux des 4 panneaux de LEDs. 1 seul étage est soudé pour le moment (les 10mm).
Derrière, en bas à droite, le transformateur torique, au dessus, le pont de diodes sur un radiateur, juste à coté des deux condensateurs, ensuite au milieu on à le ventilateur, au dessus, le radiateur du régulateur 7812, complètement à gauche, le clavier de commande de l'écran LCD (le contrôleur que j'ai acheté. En bas à gauche (caché par les leds mais visible sur la deuxième photo) la carte contrôleur avec sa prise DVI et VGA.
Sous les dalles de leds passe le câble transportant les signaux LVDS (ressemblent un peu aux signaux DVI) à la dalle LCD, issus du contrôleur.

 

Les plaques de veroboard seront assemblées entre elles, 2 étages de 2 plaques collées cote à cote. Elles seront glissées dans des rails de bois, visible sur la photo, (bords intérieurs de la box) le rail remplissant l’espace libre entre les LEDs et la plaque de veroboard.

 

J'ai démonté l'écran LCD, mais il faudra que je trouve le moyen de presser les ribbons sur la dalle de verre car j'ai 4, 5 lignes verticales qui sont apparues dernièrement à deux endroits. (les ribbons ne sont fort heureusement pas déchirés, mais surement décollés en parties).

 

J'ai fait un test avec une partie de l'écran, l'image est laiteuse et manque de contraste, par contre elle est assez lumineuse...

 

…Je crois que les défauts constatés viennent du fait que j'ai un passage de lumière non occulté (l'écran LCD n'occupent pas toute la section de la boite !

 

Je n'ai pas de photos de l'image, je tenais mes 2 lentilles à la main... en plus un peu sales… donc galère pour faire une photo de ce premier test...

 

J’ai remarqué que 2 LEDs ne s'étaient pas allumées (court-circuit) mais en les branchant sur mon alim de labo sous 3v, elles se sont allumées => visiblement défaut de fabrication, court-circuit interne d'un fil qui a fini par fondre (car très fin) alimenté avec mon alim de labo débitant quelques ampères => Elles remarchent toute les 2  !!!  (Dans le doute, je les ais recalées !).

 

Voili voilou ! J’attends avec impatience vos commentaires et remarques, j’aurais sans doute besoin de vos lumières concernant l’optique, (besoin d’une lentille de Fresnel ?...).

 

De plus l’écran TFT que j’ai récupéré est équipé d’un antireflet (vous voyez ca depuis quelques années sur les portables neufs, un film noir brillant (mais très salissant avec les doigts gras) qui améliore les contrastes. Mais du fait de l’inversion d’image causé par la lentille, il faudra que je mettre l’écran à l’envers et que ce coté brillant soit du coté LEDs, est-ce gênant ? (pas encore fait le test…).